Filoxenova cisterna – zapomenutý podzemní palác na 224 sloupech v samém srdci Istanbulu
Pod dlažbou Sultanahmetu, jen pár kroků od rušného okolí Modré mešity, se skrývá jedna z nejúžasnějších památek byzantského Konstantinopole – cisterna Filoxena, neboli Binbirdirek (Binbirdirek Sarnıcı), „tisíc a jeden sloup“. Jedná se o druhou největší podzemní cisternu v Istanbulu po slavné Cisterně baziliky a právě sem se vyplatí sestoupit, abyste mohli vidět Byzancii bez davů. Cisterna Filoxena se nachází mezi starověkým Konstantinovým fórem a konstantinopolským hipodromem, ve čtvrti Fatih, na adrese İmran Öktem Sokak 4. Jejích 224 mramorových sloupů vysokých 14–15 metrů, sestavených ze dvou kmenů a spojených mramorovými prstenci, se táhne rovnými řadami v polotmě, zatímco klenuté cihlové stropy vytvářejí dojem zatopené baziliky bez zdí.
Historie a původ cisterny Filoxena
Historie této cisterny sahá až do 4. století, do éry prvních byzantských císařů. Podle antických pramenů začal cisternu stavět senátor římského původu jménem Filoxen – možná ještě za Konstantina I., zakladatele Konstantinopole. Ruská tradice předává legendu, že práce možná probíhaly pod městským palácem, který je často ztotožňován s palácem Antiocha. Turecké zdroje datují stavbu do 4. století, do doby Konstantina Velikého, a zachovávají jméno Filoxena jako odpovědného za projekt.
Skutečný osud cisterny se v 5. století radikálně mění. V roce 475 strašlivý požár zcela zničil palác Lausa, který se nacházel nad ní – jednu z nejvelkolepějších rezidencí rané Byzance. Po této katastrofě provedl císař Justinián I. v roce 528 (podle ruských údajů) nebo v 6. století (podle anglických) rozsáhlou rekonstrukci podzemní nádrže. Právě v justiniánské éře získala Filoxenova cisterna podobu, kterou známe dodnes.
Do poloviny 12. století zásobovala nádrž hlavní městský akvadukt – Valentův akvadukt. Když přestal stačit, začala se cisterna plnit z akumulační cisterny Pery a jednoduše dešťovou vodou. Vše se změnilo v roce 1453. Po osmanské dobytí Konstantinopole se podzemní nádrž ukázala jako zbytečná: Osmané upřednostňovali tekoucí prameny a stojatou vodu z cisteren rádi nepili. Binbirdirek postupně vyprázdnil a byl doslova zapomenut na dvě století.
K jeho znovuzrození došlo v 17. století, během výstavby paláce Fazli-paši: dělníci náhodou narazili na klenbu obrovské podzemní síně. Z té doby pochází také ponurá legenda o ženě jménem Cevahirli Hanım Sultan, která údajně lákala k sobě muže, zabíjela je a jejich těla házela do cisterny. Americký spisovatel Mark Twain ve svých cestovních zápiscích z roku 1860 zmiňuje, že v Binbirdireku se nacházely hedvábnické dílny, a turecké zdroje dodávají, že již od 16. století sloužila cisterna jako řemeslná dílna.
Další osud cisterny byl smutný: v jejích klenbách se postupně vytvořily otvory, do nichž místní obyvatelé vyhazovali odpadky. Otvory se zvětšovaly, sál zarůstal harampádím a na počátku 20. století se zdálo, že je byzantská památka definitivně ztracena. Zlom nastal až na samém počátku 21. století: v průběhu rozsáhlého úklidu v roce 2002 bylo z cisterny odvezeno více než 7 tisíc nákladních aut odpadu – teprve poté se 224 sloupů opět dočkalo světla. Současně byl vybudován moderní vchod a krátká galerie spojující sál s ulicí. Ruský vizantolog S. A. Ivanov ve svém průvodci „V hledání Konstantinopole“ (2011) podrobně rozebírá tuto historii a připomíná, že podzemní Istanbul dodnes skrývá desítky podobných cisteren, o nichž teprve začínáme zjišťovat.
Architektura a co vidět
Cisterna Filoxena není jen nádrž, ale plnohodnotné architektonické dílo. Její plocha činí 3640 metrů čtverečních (podle tureckých údajů 3584 m²), rozměry sálu jsou 64 na 56,4 metru a kapacita dosahovala 40 000 kubických metrů vody. To je srovnatelné s objemem velkého moderního plaveckého areálu, jen zcela skrytého pod zemí.
Hypostylová hala a dvojité sloupy
Hlavním prostorem cisterny je hypostylová hala, kde se cihlové klenby opírají o 224 mramorových sloupů, uspořádaných do 16 řad po 14 kusech v každé. Výška sloupů se pohybuje mezi 14 a 15 metry, což je u podzemních staveb velmi vzácná hodnota. Zvláštnost, která okamžitě upoutá pozornost: každý sloup je sestaven ze dvou kmenů, postavených na sebe a spojených mramorovým prstencem uprostřed. Toto řešení umožnilo použít kratší kusy a zároveň dosáhnout impozantní výšky klenby. Turecké zdroje uvádějí, že z původních 224 sloupů se do dnešní doby dochovalo 212.
Mramor z Prokonnesosu a hlavice
Materiál pro sloupy se těžil na nedalekém ostrově Marmara, starověkém Prokonnesu, — slavném byzantském lomu, který zásoboval mramorem téměř celé hlavní město. Hlavy sloupů jsou bez ornamentů a mají tvar komolého jehlanu, což podtrhuje funkční, nikoli dekorativní charakter prostoru. Na sloupech a hlavicích se dochovaly krátké nápisy řeckými písmeny: podle jedné verze se jedná o osobní značky kameníků a předáků cechů, podle druhé o zednické značky. Tyto sotva viditelné písmena proměňují prohlídku v jakousi hádanku: podívejte se pozorně na sloupy a uvidíte „podpisy“ lidí, kteří zde pracovali před patnácti sty lety.
Ztracené patra a vykopaná nádrž
Původně měla nádrž tři patra, která byla propojena schodišti. Spodní patro bylo zřejmě využíváno k odvodu bahna a přebytečné vody – dnes je nepřístupné. Při současné restauraci se dno nevyčistilo úplně, a proto je spodní část každého sloupu stále skryta ve vrstvách „historického odpadu“. Aby si návštěvníci mohli přesto uvědomit skutečné proporce, vykopali uprostřed sálu malý bazén se čtyřmi zcela odkrytými sloupy. Právě zde, u tohoto černého obdélníku vody, pochopíte skutečný rozměr stavby. Bazén v podstatě funguje jako archeologický „řez“: když stojíte vedle něj, můžete doslova přiložit zrak k původní římské výšce sloupu a představit si, jak před tisíci lety plavali dělníci na člunech s plochým dnem a kontrolovali hladinu vody.
Moderní prostor: kavárna, koncerty a výstavy
Dnešní Binbirdirek není jen muzeum. Po rozsáhlé rekonstrukci na počátku 2000. let a propojení vstupní galerie s ulicí se cisterna stala multifunkčním prostorem. Pod klenbami fungují malé stánky se suvenýry, kavárny a výstavní prostory, kde se pravidelně konají umělecké výstavy, komorní koncerty, bankety a dokonce i svatby. Takové „živé“ využití památky je pro Istanbul běžnou praxí, ale v případě Filoxenovy cisterny je obzvláště vhodné: prázdná hala zní příliš tiše.
Zajímavosti a legendy
- Název „Binbirdirek“ se z turečtiny překládá jako „1001 sloupů“, ačkoli jich je ve skutečnosti jen 224. Turecký výraz „binbir“ se používá jako ustálené spojení pro „obrovské množství“ – přibližně jako ruské „tisíc a jeden důvod“.
- Nejtemnější legenda se váže k 17. století: žena jménem Cevahirli Hanım Sultan údajně lákala muže do svého domu nad cisternou, zabíjela je a házela jejich těla do podzemní síně – právě proto se Binbirdireku dlouho vyhýbali.
- V roce 1826, během „Příznivé události“ (rozpuštění janíčářského sboru sultánem Mahmudem II.), se asi 100 janíčářů, kteří se pokoušeli skrýt v cisterně, utopilo v jejích vodách – jedna z nejtragičtějších stránek historie tohoto místa.
- Mark Twain, který navštívil Istanbul v roce 1860, zaznamenal ve svých cestovních zápiscích, že v Binbirdireku byly umístěny dílny na zpracování hedvábí – typický případ, kdy se antické inženýrství proměnilo v řemeslnou dílnu.
- Při vyklízení cisterny v roce 2002 z ní odvezli více než 7 tisíc nákladních aut odpadu, který se po staletí vyhazoval skrz otvory v klenbách – vzácný případ, kdy archeologickou památku doslova vykopávají z domovního odpadu.
- Někteří současní badatelé zpochybňují ztotožnění Binbirdireku s historickou Filoxenovou cisternou – je možné, že se tyto dvě památky po staletí zaměňují.
Jak se tam dostat
Cisterna se nachází v samém srdci Sultanahmetu, v docházkové vzdálenosti od všech hlavních památek starého města. Přesná adresa je İmran Öktem Sokak 4, dvě minuty chůze na západ od Hipodromu a náměstí Sultanahmet. Orientujte se podle Modré mešity: od jejího jihozápadního rohu je to k vchodu do Binbirdireku přesně 250 metrů bočními uličkami.
Nejpohodlnější dopravou je tramvaj linky T1 do zastávky Sultanahmet. Tato linka vede z Kabataše přes Eminönü a Sultanahmet a spojuje cisternu se všemi klíčovými body historického Istanbulu. Od zastávky ke vchodu je to 5–7 minut pěšky. Z letiště Istanbul (IST) jeďte metrem M11 do Kağıthane, poté metrem M7 a tramvají T1 (celková doba jízdy je asi 1,5 hodiny). Z letiště Sabiha Gökçen (SAW) je nejpohodlnější jet autobusem Havabus do Taksimu a dále přestoupit na lanovku a tramvaj.
Pěšky lze Binbirdirek snadno spojit s dalšími trasami: od Cisterny Basilica — 5 minut, od Velkého bazaru — 10 minut, od muzea Hagia Sofia — 7 minut. Parkování v Sultanahmetu je velmi omezené, proto si auto zaparkujte předem nebo využijte taxi.
Tipy pro cestovatele
Na návštěvu si naplánujte 45–90 minut: to stačí na to, abyste si v klidu prošli celý obvod, prohlédli si sloupy s řeckými znaky, sestoupili k vykopanému bazénu uprostřed a, pokud budete mít štěstí, stihli i dočasnou výstavu. Nejlepší čas je ráno hned po otevření a ve všední dny: na rozdíl od sousední Cisterny Basilica zde nikdy nejsou fronty a sál působí téměř jako soukromý.
Z praktických drobností: uvnitř je po celý rok chladno (12–15 °C), proto si i v letním vedru vezměte tenkou bundu nebo šátek. Osvětlení je tlumené, fotoaparáty smartphonů se chovají nevyzpytatelně – zapněte noční režim nebo si vezměte malý stativ, pokud chcete pořídit snímky bez šumu. Podlaha je místy nerovná a vlhká, pohodlná obuv s protiskluzovou podrážkou není povinná, ale velmi žádoucí. Pro rusky mluvícího cestovatele bude audioprůvodce s největší pravděpodobností pouze v turečtině a angličtině, ale několik vytisknutých faktů z tohoto článku ho s přehledem nahradí. S dětmi sem můžete a měli byste jít: rozlehlost sálu na dítě zapůsobí silněji než jakákoli učebnice dějepisu a legenda o „1001 sloupu“ se snadno zapamatuje jak pětiletému, tak desetiletému dítěti.
Skvěle funguje kombinace tří podzemních objektů v Sultanahmetu za jeden den: Cisterna Basilica – Cisterna Theodosius (Şerefiye Sarnıcı) – Binbirdirek. Pořadí je nejlepší takové: začít s nejznámější, pokračovat středně velkou Şerefiye a skončit právě zde, v té nejintimnější. Aktuální otevírací dobu a ceny vstupenek doporučuji před návštěvou ověřit na oficiálních stránkách – v Istanbulu se provozní doba muzeí čas od času mění. A poslední rada: Cisterna Filoxena – místo, kde platí pravidlo „méně spěchu, více ticha“: zastavte se na pár minut u jedné z dvojitých sloupů, zaposlouchejte se do ozvěn kroků pod klenbami a pochopíte, proč Byzantinci věřili, že nejlepší památkou inženýrského umění je ta, která přežije samotná impéria.
